Zasadniczo drzewa owocowe uprawiane są w formie wolnostojącej. Istnieje jednak wypróbowany i przetestowany, specjalny sposób uprawy: uprawa owoców na kratach. Espaliery to konstrukcja w kształcie kraty wykonana z drewna lub metalu, do której przywiązane są pędy drzew owocowych. Za pomocą tej kraty gałęzie osiągają pożądaną formę wzrostu i są tam utrzymywane. W większości przypadków kraty budowane są przy ścianie lub ścianie, aby lepiej wykorzystać ciepło. Istnieje jednak również możliwość uprawy wolnostojących owoców szpalerowych.
Lokalizacja
W przypadku drzew owocowych uprawianych w dwóch wymiarach, prawidłowa lokalizacja lub orientacja jest jednym z najważniejszych czynników podczas ich uprawy. Espaliery ścienne najlepiej umieszczać przed wschodnią lub zachodnią ścianą, aby pąki kwiatowe nie nagrzewały się zbyt mocno przez słońce na południowej ścianie późną zimą i nie wypuszczały przedwczesnych pędów. Aby optymalnie wykorzystać warunki oświetleniowe, posadź wolnostojące szpalery w kierunku północ-południe.
- Krata ścienna: na ścianie wschodniej lub zachodniej
- krata wolnostojąca: w orientacji północ-południe
- osłonięty przed wiatrem
- słonecznie lub częściowo zacienione
Odpowiednie rodzaje owoców
Aby dobrze rosły na szpalerach, należy wybierać tylko te drzewa owocowe, które zostały zaszczepione na słabo rosnącej podkładce. Do uprawy nadają się różne rodzaje owoców ziarnkowych i pestkowych:
- Jabłko
- Morela
- Gruszka
- Wiśnia
- Brzoskwinia
- Śliwka
- Piwa
W przypadku jabłek zwykle używa się podkładki zwanej M9. Różne podkładki pigwy sprawdziły się w przypadku gruszek. Jeśli myślisz o uprawie owoców espalier w swoim ogrodzie, zdecydowanie powinieneś zasięgnąć porady w szkółce lub szkółce drzew. Jesienią znajdziesz tam szeroką gamę drzew owocowych.
Wskazówka:
Winogrona, kiwi i jeżyny, które w rzeczywistości nie są klasycznymi owocami espalier, są również popularne na espalierach.
Odpowiednie kształty drzew
Dostępna przestrzeń jest zawsze ważna przy uprawie szpalerów. Oprócz rodzaju owoców należy również dostosować kształt i wzrost drzewa. Oprócz krzewów wrzecionowych, jako formę wzrostu dla kraty można wybrać również niskie lub półpnie, wysokie pnie. Smukłe lub małe kształty krzewów są szczególnie odpowiednie do krat o wysokości dwóch metrów.
Espalier i metody treningu
Krata jest zwykle wykonana z drewna lub metalu. Powinien już mieć kształt, w jakim drzewo będzie trenowane. W wielu przypadkach można również rozciągnąć druty, do których przywiązane są gałęzie. Stabilne listwy poprzeczne wykonane z drewna lub metalu zawsze zapewniają lepsze podparcie - szczególnie w przypadku mocno obciążonych gałęzi owocowych.
- paleta pozioma (gałęzie poziome na kilku poziomach)
- dwuramienne drzewo sznurkowe (tylko dwie poziome gałęzie, prosty kształt palmety)
- Krata wachlarzowata (gałęzie rozłożone w kształcie wachlarza)
- nieformalna krata (łaty według uznania)
- U-Trellis (dwie gałęzie są prowadzone najpierw poziomo, a następnie pionowo)
Gruszki i jabłka można łatwo uprawiać z poziomymi gałęziami na poziomej palmecie. Brzoskwinie, śliwki, morele i wiśnie natomiast wymagają luźniejszej struktury. Dlatego najlepiej je sadzić na kratce wachlarzowej. Listwy poziome są również możliwe, jeśli gałęzie są wiązane pod niewielkim kątem (kąt około 45 stopni).
Zbuduj wolnostojącą kratę
Kraty wolnostojące budowane są zwykle ze słupków z łatami poprzecznymi lub drutami poprzecznymi. Najniższy drut poprzeczny lub listwa mocowana jest na wysokości pierwszego pędu bocznego od podłoża. Powinno to jednak znajdować się co najmniej 50 cm nad poziomem gruntu. Wysokość górnej gałęzi nie powinna przekraczać dwóch metrów. Tylko w ten sposób prace pielęgnacyjne i zbiory można wykonywać z ziemi. W zależności od formy wzrostu drzewa, odległość pomiędzy poszczególnymi poprzeczkami wynosi około 40 cm, czasem nieco mniej. Należy używać wyłącznie gatunków drewna odpornych na warunki atmosferyczne, takich jak kasztan, robinia lub modrzew. Aby wytrzymać wiatr i pogodę, tego rodzaju drewno nie wymaga malowania ani olejowania.
Prosta krata na drzewo
- 2 x słupek drewniany z końcówką Ø 10 cm (długość co najmniej 2 m)
- Poprzeczki (ok. 25 x 25 x 2000 mm)
- Śruby
Wbij dwa drewniane kołki w ziemię w odległości około 60 cm od siebie. Pale należy wbić na tyle głęboko, aby zapewnić odpowiednią stabilność. Następnie listwy przycina się na odpowiednią długość i przykręca równolegle do słupków. W kratce wachlarzowej wszystkie listwy rozchodzą się w jednym punkcie.
Stabilna krata na kilka drzew
Jeśli do dłuższej kraty ma być przywiązanych kilka drzew owocowych, warto zabetonować słupki w odległości około 1,5 metra za pomocą podstawy słupka.
- Kwadrat słupkowy drewniany (długość co najmniej 185 cm)
- pasujące wsparcie postów
- Beton
- Śruby
- Poprzeczki (ok. 30 x 30 x 2000 mm)
Po zabetonowaniu i wyrównaniu słupków montuje się poprzeczki. W przypadku długich krat warto wyciąć dwa kawałki drewna jako przekładki, na które nakłada się listwy i przykręca je, aby nie trzeba było za każdym razem mierzyć od nowa.
Wskazówka:
Najważniejszą rzeczą przy zginaniu gałęzi jest odpowiedni czas. Młode, niezdrewniałe pędy są nadal elastyczne w odległości około 10–20 cm od wierzchołka. Dłuższe gałęzie szybko stają się zdrewniałe i odłamują się po ich usunięciu.
Piętro
Drzewa owocowe mają zazwyczaj bardzo delikatne korzenie, dlatego ważne jest, aby sadzić je w ogrodzie w miejscu, które nie jest podatne na zalewanie. Optymalna jest dobrze zatrzymująca wilgoć i umiarkowanie bogata w składniki odżywcze gleba.
- głęboki
- humos
- dobrze osuszony
Sadzenie
Drzewa owocowe można sadzić od października do marca. Warunkiem sadzenia jest jednak brak mrozu. Jesienne sadzenie ma tę zaletę, że drzewo ma więcej czasu na wytworzenie nowych korzeni. Dlatego te drzewa owocowe kiełkują wcześniej niż drzewa sadzone wiosną. Kupując drzewko owocowe espalier, zwróć uwagę na jakość. Nie należy kupować drzew z aftami, słabo zagojonymi miejscami szczepienia lub okazami słabo rozgałęzionymi. Szczególnie wytrzymałe drzewa można uzyskać w szkółce drzew. Chętnie służymy również dobrą radą, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Bez względu na to, czy zdecydowałeś się na wstępnie uprawiane drzewo owocowe typu espalier, czy też chcesz samodzielnie wyhodować normalne młode drzewo, sadzenie jest takie samo w przypadku obu wariantów. Do mocowania nie używaj drutów ani innych sztywnych materiałów. Po krótkim czasie prowadzą one do zwężeń. Lepsze są liny sizalowe lub gumki.
- Czas: Jesień (dzień bez mrozu)
- Wykop dołek do sadzenia (dwukrotnie większa od szerokości i głębokości bryły korzeniowej)
- korzenie nie mogą być wygięte
- Poluzuj podeszwę widłami
- ewentualnie wypełnij piaskiem lub żwirem jako drenaż
- Odległość od kraty: około 20 cm
- Dodaj urobek do kompostu
- Podlewanie brył korzeniowych
- W przypadku produktów doniczkowych rozerwij zewnętrzną warstwę korzenia rękami
- Wstaw drzewo
- Wypełnij otwór do sadzenia
- podejdź
- podlewaj dokładnie
- prawdopodobnie utwórz obręcz do wylewania
- Przywiąż pęd wiodący do kraty (liną kokosową lub gumką)
- związać dolne pędy poziomo (lub inną formę wzrostu)
Wskazówka:
Wiele drzew owocowych, np. jabłoni, nie może się samozapłodnić i dlatego w pobliżu potrzebne jest drugie drzewo, które zapewni pyłek.
Cięcie roślin
Wychowanie młodego drzewa rozpoczyna się w momencie jego posadzenia poprzez prawidłowe przycinanie. Jedyną różnicą pomiędzy formami espalierowymi jest rozmieszczenie gałęzi. W przypadku palmet poziomych gałęzie są uniesione pod kątem 90 stopni (tj. Poziomo). W przypadku skośnej palmety lub kraty wachlarzowej kąt gałęzi wynosi około 45 stopni. Cięcie sadzenia przeprowadza się albo bezpośrednio podczas sadzenia jesienią, albo najpóźniej wczesną wiosną.
- Wyrównaj 2 mocne gałęzie boczne z najniższą listwą
- dla gruszek i jabłek w poziomie
- dla wszystkich pozostałych gatunków drzew pod kątem 45 stopni (przekątna poszczególnych przedziałów)
- dwie gałęzie tworzą wiodące gałęzie najniższego piętra
- fiksacja odbywa się stosunkowo blisko tułowia
Jeśli jest to wczesne drzewo owocowe, które ma już kilka kondygnacji, pozostałe gałęzie boczne (poziomy) również są połączone w ten sposób. W przypadku zwykłych drzew owocowych należy je najpierw zasadzić. W przypadku szpalerów dwuramiennych główny pęd nie jest konieczny i można go przyciąć tuż nad dwoma bocznymi gałęziami. Poniższe zasady dotyczą wszystkich drzew espalier, dla których mają zostać zbudowane dodatkowe kondygnacje:
- usuń wszystkie pozostałe gałęzie boczne
- poprowadź czubek pędu centralnego do góry
Opieka
W porównaniu z tradycyjną uprawą drzew owocowych, uprawa owoców espalier oznacza jedynie więcej pracy podczas sadzenia. Ponieważ w owocach espalierowanych tylko kilka gałęzi jest specjalnie podpartych, cięcie jest bardzo przejrzyste i łatwe do przeprowadzenia. Oczywiście espalierowane drzewa owocowe wymagają również regularnego przycinania w porze suchej, dodatkowej wody i okazjonalnych nawozów.
Nalewanie
Świeżo posadzone drzewa owocowe należy najpierw regularnie podlewać, aby ich korzenie mogły dobrze rozprzestrzenić się w glebie. Starsze, dobrze ugruntowane okazy podlewa się jedynie podczas dłuższych okresów suszy lub w wysokich temperaturach. Upewnij się, że nigdy nie dojdzie do zalania.
Nawozić
Oprócz światła i wody, dla zdrowego wzrostu niezbędna jest zbilansowana podaż składników odżywczych. W pierwszym roku po posadzeniu nie ma potrzeby dodatkowego nawożenia, o ile do gleby zostanie dodany kompost lub próchnica. W kolejnych latach drzewo otrzymuje na wiosnę kompletny nawóz, który wsypuje się do gleby i przykrywa warstwą dobrze przegniłego kompostu.
Krój podbudowujący do klasycznej palmety
W następnym okresie wzrostu jabłoń lub grusza nie jest ścinana i może swobodnie się rozprzestrzeniać. Pierwsze cięcie szkoleniowe odbywa się pomiędzy późną jesienią a wczesną wiosną, w okresie spoczynku drzewa owocowego. Teraz budowane jest kolejne piętro.
- Wytnij pęd środkowy na wysokości drugiej łaty
- pod spodem należy zachować co najmniej trzy dobrze rozwinięte oczy (pąki)
- Wyrastają z tego nowe gałęzie boczne i przedłużenie pędu centralnego
W ciągu roku nowe pędy boczne są prowadzone na pierwszym piętrze w kierunku od pnia poziomo lub pod kątem 45 stopni i mocowane. Pęd wyrastający z górnego oka skierowany jest pionowo w górę i tworzy nowy pęd środkowy. Z biegiem lat buduje się w ten sposób kilka pięter, aż drzewo osiągnie ostateczną wysokość maksymalnie dwóch metrów. Następnie wycina się pęd centralny tuż nad ostatnią parą gałęzi, tak aby drzewo nie rosło już na wysokość, a jedynie na szerokość. Podczas budowy poziomów szkolone są także starsze gałęzie boczne. Powstały już pędy wtórne, które u podstawy mają kępki liści.
- przytnij miękkie (tegoroczne) pędy wtórne po czwartym liściu (wczesne lato)
- usuń pędy wtórne, które są zbyt blisko siebie
- Pędy owocowe pozostają nieobcięte przez około cztery lata
Wycięcie konserwatorskie
Gdy drzewo jest w pełni ugruntowane, coroczne zabiegi pielęgnacyjne zapewniają dobre zbiory aromatycznych owoców. Należą do nich:
- przytnij stare pędy owocowe do trzech do czterech pąków (od lutego do marca)
- prawdopodobnie przekierowanie do korzystnego strzału na górę
- skrócić przyrost długości jabłek, gruszek i pigwy w marcu jasną, gładką korą na pędzie centralnym i gałęziach bocznych
- W przypadku moreli, brzoskwiń, śliwek i wiśni cięcie to przeprowadza się dopiero po zbiorach
Wskazówka:
W przypadku moreli odetnij pędy owocowe, które po zbiorze zostały zużyte o połowę.
Zalecenie dotyczące odmiany
Nie wszystkie gatunki drzew nadają się jednakowo do uprawy szpalerów. Mamy dobre doświadczenia z następującymi odmianami:
Stare odmiany jabłek
- Alkmene: dobry aromat, odmiana jesienna
- Auralia: wysoka wydajność, dobry smak
- Red Berlepsch: odmiana do przechowywania, bardzo aromatyczna
- Gold Parma: sprawdzona odmiana, dobry smak
- Piękna z Nordhausen: regionalna, solidna odmiana jabłek, nadająca się do przechowywania
Nowe odmiany jabłek
- Gerlinde: mało podatna na parcha, odporna odmiana jesienna
- Rebella: odporna jabłoń jesienna, mniej podatna na parcha
- Rubinola: długo utrzymuje się na drzewie, jest solidna
- Santana: czerwona odmiana jesienna, dobry smak, bardzo odporna
- Topaz: wytrzymała odmiana do przechowywania o kwaśnym smaku
Gruszki
- Alexander Lucas: późno dojrzewa, dobrze się przechowuje
- Ulubieniec Clappa: letnia gruszka o pięknym aromacie
- Hrabina Paryża: mocna odmiana gruszek, dobrze się przechowuje
- Gute Luise: smaczna jesienna gruszka o dobrych właściwościach przechowywania
- Pyszne Charneau: solidna gruszka jesienna, dająca się dostosować
Piwy
- Bereczki: pigwa gruszkowa z Węgier
- Radonia: pigwa gruszkowa z Radebeul
- Vranja: pigwa gruszkowa z Serbii
- Wudonia: pigwa jabłkowa z Wurzen
Brzoskwinia
- Bebedicte: miąższ biały, soczysty, odporny na choroby loków
- Fruteria: odmiana czerwona z białym miąższem, silna
- Red Haven: sprawdzona odmiana, żółty miąższ, bardzo soczysty i słodki
- Revita: różowe kwiaty, biały miąższ, odporna na chorobę loków
- Czerwona brzoskwinia z winnicy: różowy kwiat, czerwony miąższ, bardzo mocny
Morele
- Compacta: owoce średniej wielkości, soczyste, wolno rosnące
- Harlayne: niewrażliwy na Monilię, wysokowydajny
- Harogame: odporny na Monilię, pięknie wybarwione owoce
- Kuresia: bardzo aromatyczna, wysoka odporność na wirusa Sharka
Zimowanie
Nie ma nic szczególnego do rozważenia podczas zimowania, o ile drzewa owocowe espalierowe znajdują się w chronionym miejscu. Korzenie młodych drzewek przed przemarzaniem zabezpiecza gruba warstwa humusu lub ściółki. Jednak szczególną uwagę należy zwrócić na kwiat. W przypadku późnych przymrozków istnieje ryzyko zamarznięcia kwiatów. Polar rozciągnięty na drzewie na noc zapewnia ograniczoną ochronę. Lepiej jednak wybrać odmianę owocową późno kwitnącą.
Wniosek
Odpowiednią metodą uprawy drzew owocowych nawet w małych ogrodach jest uprawa ich na kratce. Drzewa zajmują bardzo mało miejsca i zapewniają ogrodnikowi szczególnie aromatyczne, dojrzewające w słońcu owoce. Chociaż uprawa owoców espalier jest nieco bardziej czasochłonna niż zwykła uprawa, metoda ta jest nadal łatwa do nauczenia się i zastosowania, nawet dla niedoświadczonych ogrodników.
